ТАНЗАНИЯ. ЧЕРНОВИК БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА.

23 сентября. День первый-день второй.

После ночи в Дохе. Время писать путевые заметки... Переночевали в аэропорту столицы Катара – Дохе. Кто что-нибудь знал про Катар? Ну, кроме того, что отсюда родом катарские авиалинии, что здесь у них гнездо? Кое-кто, как всегда, все-таки знал. Это Дима Черняховский, который в пять минут рассказал про аравийaский полуостров и персидский залив с точки зрения географии. Оказалось, как всегда – складочки Земли, дно бывшего океана и прочая Гондвана.

Так вот, аэропорт Доха- под стать комфортабельным и удобным катарским авиалиниям. Видно, что денежки в стране водятся, и идут они на дело. Современное удобное прохладное здание аэропорта, даже, несмотря на уличную жару. Фонтанчики с питьевой водой, теплый пол (спать можно прямо на нем).

Туристов, типа нас (с вечерней посадкой и утренним вылетом) бесплатно кормят два раза. Вы в России где-нибудь видели такое?

Местные - в традиционной арабской одежде. Длиннополые халаты с головными уборами – такими по ТВ показывают нефтяных шейхов. А тут не поймешь – шейх он, или служащий аэропорта.

Сидим в самолете, ждем взлета. Солнце и город, выросший в пустыне. Теперь я увидел это своими глазами.

24 сентября. День третий.

Самое сложное для путешественника, на которого возложена почетная обязанность вести дневник поездки, это успевать записывать. События, пейзажи, лица, населенные пункты меняются как калейдоскоп. Или вот, другое обстоятельство, как, например, сейчас. Некуда даже присесть в поселковой гостинице, чтобы без посторонней музыки и телевизионного шума записать парочку строк о вчерашнем дне.

Итак, ехали мы весь день. Вылетев рано утром из Катара, часов через пять приземлились в Найроби (Кения). Несколько часов на автобусе до границы с Танзанией. Вполне себе приличные дороги. Это потому, что строили их японцы. И, кроме того, эти трассы – стратегического назначения. Во-первых, потому что они расположены вдоль границы, во-вторых, потому что они ведут в самые посещаемые туристами нацпарки. А туристы, как известно, это деньги. Таким образом, выстраивается и вся инфраструктура. Поселки вдоль дорог – это рыночки, магазинчики и бары. А в темноте, если отрешиться от того, что ты в глубине Африки, кажется, что едешь по какому-нибудь Краснодарскому краю. Огоньки станиц в степи, гомон и суета станичников. Просто они здесь черные. И могут странным образом, встретиться где угодно – поодиночке или группками, вдали от каких-либо жилищ и деревушек. Как они сюда попали, за какой надобностью?

Кстати, к вопросу о том, кто как куда попал и откуда появился. Вот, скажите мне, откуда есть пошел род человеческий (если не рассматривать теории божественного происхождения)?

Так вот, именно отсюда, из этих самых мест, где мы как раз сейчас и находимся. Нашему брату – человеку, как выясняется, уже более 4 млн. лет. Человек, вставший на задние ножки, ходил-ходил, наращивал мозг, становился умнее. И за счет этого вытеснял из ореола своего обитания других человекоподобных товарищей, которые не хотели думать, а хотели только кушать. И с таким настроем эти последние проиграли борьбу за те блага цивилизации, которые мы имеем сейчас. Одним словом те, кто хотел только кушать, остались без джакузи, плоских телевизоров, и, на худой конец, мобильной связи. А те, кто поумнее – все это поимели, поздравляю!

Кстати, почему именно отсюда пошел человек, ведь обезьяны тусовались практически везде на планете? Никто не знает, а наш Дима знает. Потому что именно здесь, волею обстоятельств появились такие вот возможности –

1) Только здесь, и нигде больше, сложился особый вид почв. На этих почвах со страшной силой стали расти травы и прочие растения.

2) На этих травах и пастбищах стали в огромно количестве и прекрасном качестве тусоваться мясные туши – бычки там, разные и прочие антилопы (ну, т.е их предки)

3) И вот - подумать только – бегает столько белковой еды! В ограниченном пространстве – на пастбищах с вкуснейшей сочной травой. Тут и делать ничего не надо – только успевай ловить да подъедать. Зачастую даже охотиться не надо – охраняй только от гиен и леопардов (или кто там их по должности в то время замещал).

4) И все! Вот и развивайся, будущий человек, среди других обезьяноподобных, думай, как выживать, заботься о потомстве – и первое место в гонке за цветным телевизором тебе обеспечено.

… Вот так, коротая время за разговорами, мы и добрались до деревни Карату, заселились в гостиницу (ура, есть душ!), и заснули до утра.

А вот сейчас – утро и мы пойдем, потопчем маму-Африку, своими, наконец, ножками. Начинается!

Раннее утро 25.09.

У черных есть чувство ритма,

У белых – чувство вины

Б.Г.

Что было вчера?

Вчера были мощные джипы – Ланд Ровер Дефендер. Удлиненные, восьмиместные. Такие, какими и должны быть машины в подобных местах – реальные, бескомпромиссные, для дела. А не те «внедорожники», какие тысячами колесят по Москве, и только мечтают покорять настоящие просторы.

И вот, в этих Def мы и отправились в путь. Свернули с ухоженной федеральной трассы. Углубились в буш (полупустыня с колючим кустарником и редкими пальмами). С каждым километром проселочная дорога все больше и больше превращалась в песчаное море. Тончайший красный песок. Тучи песка из-под колес. Все в песке, все в пыли. Сидишь в машине как в аквариуме, омываемом песком.

Программа дня – часть рифтовой долина. Огромное каменное ложе ручья, провал, широкая трещина посреди пустыни. Спускаясь все ниже и ниже в долину, попадаешь с редкой на растительность поверхности, в зеленый оазис. Здесь местное население держит сады-огороды, с них и кормится.

Наш путь – километра два вверх по ручью, по огромным валунам, с интересными тематическими остановками, присущими экологическому туризму. В конце, как водится – выпить, закусить.

Еще одно важное наблюдение этого дня. Мы были в деревне, где местные молодые мужчины танцевали для нас. Нам – развлечение, они – танцуют всерьез. Смотришь со стороны – кажется все просто и примитивно. Прыгают, поют простые мелодии. Ради веселья я тоже встал в круг танцующих.

И тут я обнаружил в себе нечто удивительное. Я, в некотором смысле, имею отношение к музыке, в Москве у меня есть рок-группа. Но, среди танцующих, я вдруг почувствовал, что, подпевая им, я не попадаю в их «простые» ноты и мелодии, не попадаю ни в один ритм… Они танцевали самозабвенно и мощно. Я же сдох через пару минут. Я смотрел в глаза танцующего напротив меня мужчины. У него было отрублено ухо. Он не был человеком, он был танцем, Африкой, нынешней, и той – древней, первобытной, которую мы приехали увидеть и почувствовать.

Танцуя с ними, я ухнул в этот провал времени. Я осознал и почувствовал, что когда-то и сам делал все это – танцевал, двигался вслед за зверем, был зверем. Африка открылась во мне завораживающей черной бездной. Я даже не мог понять, насколько глубоко во времени и в себе я проваливаюсь. В какие миллионы лет…

И я почувствовал, что эта глубина живет в каждом из африканцев, которых мы ежедневно видим вокруг себя. И они в ней всегда, что бы они ни делали на поверхности своего существования.

Когда Достоевский был раненый и убитый ножом на посту,

Солдаты его отнесли в лазарет, чтоб спасти там его красоту,

Там хирург самогон пил из горлышка, и все резал пилой и ножом,

При свете коптилки двенадцать часов, а потом лишь упал поражен…

Б.Г.

Вечер-ночь 25.09

Отдыхаем, попивая пивко в буш-кемпинге. Сверчки ( или кто они тут?), темень, керосиновые лампы… Безумие звезд над головой… Что было? Где были мы?

Перемещения по бушу привели нас сегодня в –

Племя датогов, они же бушмены. Это самое древнее племя на планете. Десять тысяч лет. Они живут только охотой.

Конкретные черные мужчины, нешуточные луки, реальные стрелы, чуть было не написал – шкуры на бедрах. Да, и шкуры тоже, но и шорты и футболки, которые им надарили туристы.

Охоты выглядела примерно так. Черные охотники, вооруженные луками, быстрым шагом двигаются по заросшему кустарником полю. Вслед за ними, свою охоту ведет веселая толпа белых фотоохотников. Двигаясь шумно и неуклюже, застревая в колючках, бесконечно наводя свои объективы.

Итог – подстреленная птичка, и, типа, белочка. Затем, на наших глазах, путем трения (реально – палкой об палку), за 5 минут был разожжен костерок, и белка, обжаренная вместе со шкуркой, вся без остатка – съедена охотниками. Вот так.

Следующий пункт нашего путешествия – деревенская пивоварня…

Время ночь, все уделанные, трезвых нет, а я продолжаю вести записи в потрепанной тетради. Как журналист в горячей точке – ищешь укрытия от пуль или осколков, продолжая работать (в данной случае – от призывов, типа, «давай выпьем – осталось же из дьюти-фри», или «ты меня уважаешь?»). И стараешься успеть запечатлеть момент.

Так вот, пивоварня и местное пиво – чубуку. Маисовая мука, превращаясь в тесто, отжимается в воде, с добавлением ферментов. На выходе – нечто вроде айрана, или скисшего молока. Пахнет деревней, пьется непривычно, опьянение легкое и приятное. Взяли литров пять - хорошо пошла. Жаль, что долго не хранится, пить надо сразу, в Москву не привезешь.

И последний на сегодня приятный момент. Племя скотоводов. Милейшие люди, обаятельные женщины, приятные улыбки. Никакого попрошайничества (хотя это – явление здесь не редкое).

А все объясняется очень просто. Они лишком богатые ( по местным меркам), чтобы париться и напрягаться. Скотоводы. Многоженцы. Патриарх, глава деревни (дед, лет семидесяти) имеет –

1) девять жен (вполне себе такие, молодушки),

2) шестьсот голов скота ( За голову можно сразу получить ок. 100 долл, итого – 60 000 долл.)

3) И все хорошо.

А богатство – притягивает новое богатство. Наши туристы раздали в этой деревне все оставшиеся игрушки, фломастеры и мелки. А такие предметы в этих краях – великая роскошь. Одна абсолютно счастливая деревня. Благостно.

Да, кстати. Все эти деревни располагаются на совершенно небольшом пятачке – максимум в 20 квадратных километрах. А такие все разные! И стоит отметить, что товарищи в племенах чрезвычайно вежливые. Все мужчины здороваются за руку с каждым туристом по очереди.

26.09

Жемчужина Африки, лоно человечества, самый посещаемый уголок Земли – Нгоронгоро. Это именно то, за чем я ехал в Африку. Мне нужно было прикоснуться к ее сердцу, и почувствовать, что все мы отсюда. Все, живущие на Земле люди. Да, я хотел здесь побывать и я здесь побывал!

Вообще говоря, Нгоронгоро – это гигантский кратер вулкана, потухшего миллионы лет назад. Диаметр – 20 квадратных километров! Огромная равнина в окружении гор.

Солнце, травы, деревья, тропы, водопои. И, самое главное, они. Антилопы, слоны, зебры, гиппопотамы, страусы, фламинго, бородавочники, львы… В спокойствии и величии, как те, кто унаследует Землю, они пасутся бок о бок друг с другом.

Воистину, ковчег, собранный на этом пятачке Земли самой природой, пример равновесия, гармонии и полноты жизни!

Сытая львица нежиться на солнышке. А рядом с ней – наполовину съеденная зебра. Туристы, щелкающие затворами своей недешевой фототехники, мощное, красивое животное, растерзанный полосатый труп, и Солнце над всеми нами. Жизнь все расставила по своим местам.

Вот еще что. Дефендеры проигрывают Тойоте (Лэнд Крузер 75). Сегодня, из трех Деф, на которых мы возвращались из лагеря, два по дороге сдохли. Мы едва дотянули до ворот нацпарка, а потом Дима долго ругался с Мамоем, который так облажался с транпортом. Мамой – местный олигарх, поднявшийся на туристах. Человек неплохой, душевный. А то, что с техникой не повезло – так это любая машина в возрасте будет сбоить.

И пока мы стояли на обочине, пытаясь реанимировать Дефы, мимо просвитывали те самые TLC 75, уверенные в своем превосходстве и качестве. Эта поездка доставляет мне массу удовольствия даже тогда, когда мы просто перемещаемся на внедорожниках по африканским просторам.

А вечера у нас так просто не заканчиваются. Если вчера мы просто пили и откровенничали у костра, то сегодня нас ждал новый сюрприз. Профессиональная труппа черных танцоров и циркачей. Песни и танцы – это все чудесно и, в общем-то, предсказуемо. Но что они творили под конец выступления! Прыжки, перевороты, групповые стойки под непрерывный упругий ритм барабанов. Гибкие, сильные, вылепленные как будто не из мяса и костей, а из резины и стали – эти молодые танцоры заткнут за пояс любого нашего циркача-профессионала. Несомненно, будущее человечества отыщется в его африканских корнях. Они, эти разбуженные древние силы природы, ушли вперед во времени, обогнав белого человека не только в мускульном и физическом развитии, но и в чем-то еще, очень важном и тонком, что я никак не могу поймать на кончик пера…

Они глубже нас, они древнее нас, они сильнее нас. Африка живет – нутром, природой, сексом, танцем. Она жадно пожирает себя и прорастает сквозь себя. Но нас спасет наш ум. А про чувства, мы, к сожалению, забыли

Вечер 27.09.

Гостиница в городе Аруша. Темень, только что заехали, все шмотки в пыли.

Сегодня был еще один нацпарк – в окрестностях озера Маньяра. После вчерашнего Нгоронгоро, этот уже не так дает по мозгам. Вчера мы спускались с гор в долину – грандиозные виды, кочующие стада животных. Мир в гармонии и процветании. Сегодня же мы ехали вдоль рифтовой долины почти скрытой от нас деревьями. Были и свои плюсы – мы совсем близко рассматривали слонов, жирафов, отдыхающих на ветвях львиц. Видели мангустов, бегемотов, но вчерашнего величия уже не было. Сегодня был чудесный поход в зоопарк. Даже бабуины, которых я видел во множестве, сегодня стали привычны и милы. Хотя, в наш первый спуск в долину пару дней назад, и еле видный где-то в ветвях бабуин, привели нас в восторг. Первый бабуин – как первая любовь – однажды и навсегда.

Зато, кое-что из познавательного материала, укладывается в моей голове все яснее и четче. Например. Что, такое, все-таки, рифтовая долина? Это место разлома земной коры. Прущая из глубины планеты энергия раздвигает земные плиты, создавая новый океан. Рифтовые долины занимают площадь в десятки километров. Природа создает в них как будто бы теплицы, для взращивания растительного, а, за ним, и животного мира.

И почему древний человек, получивший свое рождение в Африке, в этих долинах, не смог создать здесь же мощную цивилизацию? Почему цивилизационные процессы пошли уже гораздо севернее – например, в Египте, Междуречье, на Кавказе и т.д. Ответ все тот же – почвы. Здесь, на территории нынешней Танзании, и окрест нее, почва может родить только дикорастущую флору. А если начать ее (почву) обрабатывать, рыхлить и поливать, то она тут же и глохнет и сохнет. Поэтому нет развития сельского хозяйства, народ продолжает заниматься охотой и собирательством. А коли нет сельского хозяйства, то нет и продуктовых излишков, и особо не разгуляешься.

А вот там, где почва позволяет вести такое хозяйство, там появляются запасы, богатство, свободное время для развития культуры и искусства. А также побочные продукты в виде дармоедов – чиновников, государственного аппарата, армии и прочих атрибутов цивилизации. Всего лишь какие-то элементы в почве, а уже складывается парадоксальна ситуация – родиться здесь человечество может, а вот развиться – нет.

Пару любопытных фактов о генетической памяти

1) Почему нам противны гиены? Ответ. Долгое время ( миллионы лет) они конкурировали с нами (Homo) за падаль. Поэтому, наша память подсказывает нам, что они – враги, исчадье ада.

2) Почему нам так нравятся все маленькие детки, котятки, щенки и прочие младенцы? Ответ. Потому что мы не воспринимаем младенца как угрозу. Он не может сопротивляться и поэтому может быть употреблен в пищу. Напомню, что речь идет о древнейших генетических воспоминаниях и инстинктах, а не о современном воспитанном и нравственном человеке.

Ну вот, только что меня пытались объегорить в столовой гостиницы. Цивилизационные процессы не идут, поэтому хорошо считать тут не всегда умеют. По крайней мере, я хочу думать именно так. Хуже было бы, если бы персонал нас осознанно обманывал. Просто не в ладах с арифметикой.

А вот еще был случай. Поехали мы на горячие серные источники. Ручеек под горой, благостный пейзаж. Раскинувшаяся до горизонта рифтовая долина. Струится горячий воздух, печет Солнце, вдали пасутся стада зебр, в лужах греются гиппопотамы… Кое-где завихряются воронки мини-смерчей, впрочем, неопасных.

А ручеек, надо сказать, реально горячий, градусов 80 по Цельсию, руку туда засунуть невозможно. И течет эта горячая вода в долину, растекаясь по небольшим руслам, по замшелым камням. И важнее всего то, что в этих водах живут и процветают наши друзья – кариотиды. Водоросли, населяющие Землю последние 2 миллиарда лет и нисколько не изменившиеся с тех пор. Они бесклеточные, они фотосинтезируют, они большие молодцы! Похожи, кстати, на обычную болотную или прибрежную тину.

В какой-то момент пришло в голову прогуляться по ним босиком.

Какое это блаженство – брести по нагретой и мягкой поверхности, неспешно, как буйвол, переставляя ноги и чавкая грязью. Захотелось даже опуститься на колени и залечь в эту горячую грязь полностью. Грузно развалиться всей тушей, и лениво отгонять мух хвостом. И долго лежать, нежась на солнышке. Когда-то я уже делал это. Когда-то, много миллионов лет назад…

Вечер 28.09, вечер седьмого дня нашей экспедиции.

Случайно так выстроены программа у Димы, или нет, но на седьмой день мы исполнились божественной благодати и отдохнули в раю.

Рай был именно таким, каким его можно было бы вообразить в мыслях и мечтах. Солнечные поляны, окруженные лесом на фоне виднеющихся вдали гор. Журчащие ручьи, шелковые травы, пасущиеся стада животных, щебетанье птиц… Легкий ветерок, доносящий до нас ароматы леса. И, весьма важное дополнение для жителей средней полосы России – ОТСУТСТВИЕ КОМАРОВ И СЛЕПНЕЙ!

Пастораль, итальянская живопись, сказки венского леса, и прочие радости жизни. А всего лишь навсего – нацпарк Аруша, где мы можем видеть картины давно минувших дней. Это Земля, какой она была в момент появление на ней уже не обезьяны, но человека ( от 6 до 2 млн. лет назад). И ощущение и осознание рая на Земле становится возможным благодаря, опять же, нашей генетической памяти. Древнему человеку максимально комфортно было именно в таких условиях. Ручей – это вода и пища (мясо животных, пришедших на водопой). Лес – возможность укрыться от врагов. Теплый климат позволяет расти травам, которые идут в пищу животным. Все во имя человека, все во благо человека!

К сожалению, задержались мы (туристы) тут недолго, и были изгнаны из рая нашими доблестными проводниками, среди которых был даже вооруженный рейнджер. Винтовка и товарищ при ней, были прикреплены к группе при входе в нацпарк, на случай нападения на нас диких животных. Возможность такого нападения, надо сказать, была вполне реальной. На дороге то и дело попадались то следы, то помет леопардов и гиен.

И, наконец, пройдя сквозь рощи фиговых деревьев, и одолев крутой подъем, мы дошли до очередного фикуса, сросшегося над дорогой в виде ворот. Там, разумеется, были сделаны групповые и одиночные фото, а чудом уцелевшее в машине пиво вернуло нам бодрость и радость жизни!

А, кстати, в середине дня, мы посетили водопад. На эту тему – совет будущим туристам. В этот день, в нацпарк Аруша, берите с собой плавки, купальники и полотенца. Водопад, мало того, что очень красивый, так еще и не холодный. Я с удовольствием встал под его струи. Божественно! Как и все в этот день путешествия!

30.09 Про день вчерашний.

Долгий автобусный переезд из Аруши в Дар-Эс-Салам. Часов 10 ехали на местном автобусе, но, как-то не устали. Смотрели фильмы на ноутбуке, читали книжки, дремали. В Африке идут дожди…

Поздно прибыли в ДЭС. Автовокзал – скопище черных людей, пыльных автобусов, навязчивых таксистов. У них тут, как и везде – своя таксистская мафия. Заказанный Димой еще из Москвы, автобус, ехал долго, потом кружил вокруг нас, потом и вовсе пропал. В результате, до гостиницы мы доехали на арендованном, через массу посредников, другом автобусе. Так в конце поездки они до того накалились в спорах о своих процентах прибыли, что дело дошло чуть ли не до драки. Тут, в отличие от сельской местности (откуда мы только что прибыли), люди не вполне друг другу доверяют. Всюду решетки на окнах, ресепшн отеля, ресторанная зона, не говоря уже о витринах магазинов – все зарешечено. Наверное, самая востребованная здесь профессия – сварщик решеток))

Итак. Приехали мы в гостиницу, разгрузились, помылись, сели ужинать внизу, в ресторане. Так новая напасть – в гостинице запрещен алкоголь! Официант нам так и сказал. Мне, мол, до звезды, хотите пить – пейте, но, только за воротами гостиницы, а то у нас тут хозяева мусульмане.

А у нас, как назло, все кончилось. И пошел я, по темным улицам искать пиво. Тут же ко мне подошел черный брат и взялся проводить до места искомого алкоголя. По пути, из разговора с ним, выяснилось, что в эти дни заканчивается Рамадан, да и район тут вообще мусульманский, поэтому с алкоголем туго. Но Гоша (как-то так его звали) – христианин, и он отведет меня в нужное место.

И, оказалось, не зря я шел с проводником. Район не выглядит уж слишком благополучным. Пройдя пару кварталов и углубившись в темень, мы вышли на мигающий свет и громкую музыку. У входа на дискотеку, упражнялись в уличных танцах мускулистые парни...

Ну вот, думаю, ты и пришел. Сам принес местным браткам свои денежки (а также кольцо, часы и рубашку последнюю, по христианскому обычаю, отдашь)).) Но нет, все обошлось.

ЗАНЗИБАР

Ну что ж, продолжим. День, кажется, восьмой. Новая, и абсолютно непохожая на континентальную Африку, часть путешествия – остров Занзибар.

Еще утром мы были в Дар-Эс-Саламе. Самое интересное здесь, с точки зрения Димы – рыбный рынок. Сравнить его, можно, например, с финансовыми биржами. Огромные толпы возбужденных людей, перекрикивая друг друга, перекупают рыбу утреннего улова.

Здесь царит, казалось бы, хаос. Но, совершенно очевидно, что эти, облепленные рыбными внутренностями местные бизнесмены, жестко конкурируют друг с другом. По своим правилам зарабатывая деньги, делают бизнес.

Лужи, запахи, от которых неподготовленного белого человека может даже вывернуть, гомон, суета. Рыбацкие шхуны у причала, рыба, морские гады, волны людского моря. Здесь видны парусные лодки, которые построены по технологиям и ходят в море также, как и тысячу лет назад.

А всего лишь в квартале отсюда – офисные небоскребы, дорогие машины и люди в костюмах.

Перелет на остров Занзибар, в город Стоун Таун из континентального Дар-Эс-Салама, занимает, всего лишь, минут 10-15. Самый короткий перелет в моей жизни.

Здесь совершенно другой мир. Арабский, мусульманский восток, другая архитектура, музыка, лица. Когда-то даже Стоун Таун был столицей Оманской империи, хотя, разделен с ней тысячами километров Индийского океана.

Сюда, к океану, стекаются все ручейки туристических маршрутов по Танзании. Сюда едут на пляжный отдых, едут тратить оставшиеся деньги. Здесь все ожидают отдыха, наслаждения, расслабленности. Поэтому, и население зарабатывает больше, чем на континенте, поэтому и лица не такие угрюмые.

В Стоун Тауне нас застало редчайшее в этих краях природное явление – ливень. Теплый дождь, похожий на те, что мы пережили в тропиках Эквадора. И это притом, что сейчас, в сентябре, здесь пик сухого солнечного сезона.

Я вымок весь, обежав несколько улочек в поисках лавочки, где можно купить шахматы. Уж больно захотелось мне, сидя на высокой, крытой террасе нашей гостиницы, сыграть в шахматы. Покурить, например, кальян. Почувствовать все прелести восточного стиля отдыха, которого, кстати, в Москве – в достатке. Здесь же с этим делом туго.

После обеда прогулялись по набережной. Побродили по узким, как водится, улочкам, среди замшелых стен. Потом посидели в т.н. кафе Фредди Меркури. И это всего лишь название, никакого прямого отношения к музыканту не имеющее. Просто родился он здесь, вот и подхватили местные предприниматели его имя на знамена своего бизнеса.

Но - не курортное место Стоун Таун. Все, конечно, дружелюбны, а превратить город в цветущий туристический рай, местным жителям как-то не удается.

Правду сказать, готовят здесь гораздо лучше, чем на континенте. Если там мы всюду ели какие-то обгорелые кусочки мяса с фастфудной картошкой, то на Занзибаре уже все по-другому. Морепродукты, овощи, рис – не высокая, конечно, кухня, но, весьма съедобная.

А вечером на набережной нас ждал, т.н. «белковый удар». Рынок готовой еды из даров моря. Я не пробовал, мне хватило обеда, но, кто пробовал, говорят, что вкусно.

Потом, в ночи, мы все-таки долго искали кальян. Нашли в какой-то гостинице, но… Не умеют они его здесь делать, А ведь странно – арабы, должны быть виртуозами в этих делах.

В общем, как-то вот так… Завтра из Стоун Тауна едем на пляжи – загорать и купаться…

Какое-то очередное число. Сбился со счета.

Что приятно, что мы все не просто такое вот туристическое мяско для нашего Димы. В каждом он видит индивидуальность и личность, и, временами, явно наслаждается нашим обществом и общением. Что можно справедливо сказать и обо мне, в отношении попутчиков, и в отношении Димы. Он для меня кумир. Энциклопедический ум, любознательная натура, талантливый организатор – все это про него, несомненно. Но, важнее всего, что он строит свою жизнь так, как нравится ему. Это ли не свобода и счастье – разъезжать по всему миру, наслаждаясь его красотами и великолепием! Сегодня ты в Африке, через неделю – в Индонезии, через месяц – в Южной Америке. При этом – не стеснен в средствах, и, даже более того, твои путешествия – это твой заработок. Всякий раз с тобой – новые интересные люди, каждый из которых далеко не прост, как человек и как личность, но приветлив и открыт для общения…

Я хотел бы так жить. Мне кажется, это прекрасно! Даже не то, что хотел бы – страстно мечтаю!..

Вот уже второй день мы греемся на пляжах Занзибара, на севере острова. В этой самой туристической зоне. Примерный аналог – Турция, 4 звезды. Народу только в разы меньше.

Нега, солнечная полудрема, гамаки и лежаки в тени сплетенных из пальмовых веток, зонтиков. Вечерами – звездная музыка неба и глубины собственного бытия, раскрывающиеся в моем расслабленном сознании.

Ночи подавляют огромным количеством снов. Кинематографического, голливудского качества. Сны-притчи, сны-приветы из других миров, сны-откровения, сны-музыка. Есть версия, что сны вызваны изменением химии тела, т.к. мы принимаем Маларон – лекарство от малярии. В инструкции к нему, например, кошмарные сны указаны в качестве побочного эффекта.

Но мои сны – настоящие тугие двери в плотную иную реальность. Они отличаются от истонченных и туманных московских снов своей невероятной… ищу слово… многомерной правдивостью.

Ночью с хрустом рушатся все заборы и стены между моим миром привычного существования и Вселенной иных разумов, форм, существ, материй. Это даже чем-то напоминает мои амстердамские опыты, где я наяву видел бесов с огненными гривами. Там было страшно. Здесь – интересно. Здесь все интересно.

Прошла всего лишь неделя. А жизни прожито – месяца на два. Нгоронгоро вспоминается примерно также, как на майские праздники вспоминается Новый год – весело было, но так давно, что не верится.

Какое-то октября.

Время плавно несет нас сквозь пески и солнечные блики Занзибара к концу нашего путешествия. Вчера был покорен литораль, да и, практически, весь пляжный Занзибар.

Утром мы направились из отеля в сторону противоположного берега острова. Здесь это недалеко. По прямой - километров пять. Но мы пошли по кривой дорожке, и забрели в рыбацкую деревушку, где, погрузившись в лодку, отплыли на морскую прогулку.

Два часа по волнам, под парусом, огибая пенный риф. Конструкция лодок не изменилась за последние 1000 лет. Необычно и удивительно. На таких вот утлых суденышках, эта раса распространилась по всему южному полушарию. Двигаясь с попутными ветрами, моряки преодолевали тысячи километров.

И вот сейчас, в такой вот лодке сижу и я, слегка укачанный волнами, и смотрю в прозрачную воду океана. Положительно, я бываю абсолютно счастлив, на таких вот морских прогулках. С приятным волнением, я воскрешаю в своей памяти те моменты, когда я парил над водой в лодке, везущей нас к дикому пляжу на Папуа два года назад.

То же самое я чувствовал несколько дней назад в поездке из Стоун Тауна на ближайший остров. Мы ездили смотреть сейшельских черепах. Очень, кстати, интересно было.

Огромные, и, самое главное, очень древние, почтеннейшего возраста, существа.

Я гладил черепах, которым было уже почти 200 лет! Двести лет!!! В те времена в Европе шли наполеоновские войны, Северную Америку только-только осваивали первые поселенцы, Азия жила своей жизнью, а центральная Африка, или Папуа Новая Гвинея еще не видели белого человека. Мир был прекрасен и таинственен, ждал новых открытий, Вселенная была загадкой.

И я прикоснулся к живому существу, которое тогда еще было совсем малюткой. Я почувствовал, как эту, только что родившуюся кроху, брали на руки чернокожие дети. Как они забавлялись с ней. Через десятки лет, ее, возможно, клали на стол для исследований другие руки - облаченные в мундиры, с сияющими золотыми манжетами, Эта черепаха видела долбленые лодки и парусные шхуны так же, как сейчас видит моторные яхты. Она была свидетельницей войн, смертей и рождений, над ее панцирем скрещивались кривые пиратские сабли и благородные шпаги европейских мореплавателей. Через сотню лет над ней свистели пули и осколки морских сражений двадцатого века. Она видела невольничьи караваны, отплывающие в Индию и Америку, слышала свист и удары хлыстов, крики черных рабов и звон их цепей. А, может быть, все эти годы она мирно жевала морскую капусту и дремала под тенью пальм.

Было все это, или не было, но теперь эта почтенная Тортилла дожевывает свой второй век в заповеднике на острове, неподалеку от Стоун Тауна.

А ее подружки – молодежь лет пятидесяти, будут жить после меня, увидят полеты землян не только на Марс, но и к самому краю Вселенной… Возможно, вслед за человеком, научившимся телепортации, будут разобраны на атомы, и собраны вновь в каком-нибудь зоопарке на Алфа Центавре, а, может быть, и обретут бессмертие…

Мы же, пока еще смертные существа, сидим па пляжах Занзи, попивая вечерами пивко, и покуривая курительные смеси, от которых звезды кажутся ближе и ярче, а музыка океанского прибоя превращается в золотые нотки на серебряных струнах души.

Словно обожженные богами горшки, вернулись мы вчера с прогулки по леторали. Летораль – коралловое дно, обнажающееся во время отлива, открыло нам мир своих загадочных существ. Ежики, змейки, звездочки грелись в теплых ванночках, образованных сплетением водорослей, кораллов и песка.

Если долго идти по этой отмели и смотреть под ноги, сознание окутывается туманом, как в фильмах Тарковского и Сокурова. Ты уплываешь вместе с ручейками отлива в океан и превращаешься в рыбу. Океан безграничен для рыб и течение несет все дальше и дальше. Рыба парит в воде и купается в счастье.

А ночами продолжают сниться волшебные сны. И только утром, при свете Солнца, я явственно понимаю, что это мое подсознание разговаривает со мной. В полудреме есть уникальная возможность попасть в любые уголки своей жизни, и наблюдать, как там расцветают совершенно сказочные истории.

Вот, пожалуй, и все…

А под конец - отдельно спасибо вещам, предметам и явлениям, которые были чрезвычайно полезны в этом путешествии. Спасибо:

1) Ботинкам Коркоран, которые я купил, начитавшись Круза. Действительно, очень удобно, легко и нежарко.

2) Александру Дюма. За книгу «Граф Монте-Кристо». Читаю запоем, впервые в жизни. Заполняю чтением любую свободную минутку. Без этой книги отдых был бы неполным.

3) Пиву Таскер – самому популярному в этих краях, любимому напитку Хэмингуэя. Но, признаться, в Эквадоре пиво лучше.

4) Животным, растениям и пейзажам кратера Нгоронгоро, заполнившим мою душу, почвам и леторалям, передавшим мне энергетику Земли сквозь миллионы лет.

5) Отдельно – Диме и Меридиану. За жизнь на Земле.

А коллективное бессознательное нашей группы выдало такую вот распечатку –

- И вот мы выпили пива и сидим в баре аэропорта Дар-Эс-Салама. Хорошо!

- Гарри Поттер – чемпион!

- Совершенно неожиданная и прекрасная Африка!

- Африка – это наркотик

- Что такое тинга-тинга?

- Все отдам за банку майонеза!

- Как жаль, что отменили паром на Занзибар

- Акуна Матата!